Выращивание помидоров в теплице

    ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2015 ГОД - ДЛЯ ВАС ДАЧНИКИ!
    Как спланировать участок, как посадить плодовые деревья, огородные растения, как обработать почву, как ухаживать за семенами, саженцами, взрослым садом, что делать с посевами для получения xopoшeгo урожая, чем и как защитить посаженные культуры с учетом лунных фаз? Ответы на эти и многие другие вопросы Вы найдете на этом сайте:
Лунный посевной календарь 2015 | "Полезные статьи" | Совместные посадки | Таблица совместимости  |ЛИТЕРАТУРА  | ВИДЕО 

загрузка...

АСТРОКАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА 2013

Меню сайта
Новинки литературы
посевной календарь 2014

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА 2014

Категории раздела
Арбуз [8]
Секреты выращивания арбузов
Дыня [8]
Секреты выращивания дыни
Баклажан [12]
Секреты выращивания баклажан
Перец [15]
Секреты выращивания перца
Редис [6]
Секреты выращивания редиса
Тыква [3]
Секреты выращивания тыквы
Чеснок [4]
Секреты выращивания чеснока
Капуста [27]
Секреты выращивания капусты
Картофель [10]
Особенности агротехники картофеля
Лук [9]
Секреты выращивания лука
Морковь [13]
Секреты выращивания моркови
Огурец [1]
Секреты выращивания огурцов
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Выращивание помидоров в теплице

Выращивание помидоров в закрытом грунте (в парниках и теплицах)

Обеззараживание, заготовку и хранение биотоплива и питательных смесей для выращивания помидоров в закрытом грунте осуществляют так же, как и для огурцов, но в состав смеси под помидоры вносят большее количество торфа, создавая более высокую влагоемкость и воздухопроницаемость грунта.

Подготовка семян помидоров к посеву. Семена у помидоров мелкие, опушенные, желтого или бурого цвета. В 1 г содержится 200—300 семян. Всхожесть семян сохраняется в течение 6—8 лет, если их держат в прохладном и сухом месте.
Перед посевом семена помидоров необходимо протравить химическими препаратами, чтобы прёдотвратить болёзни и защитить проростки в самом начале развития растений. Для этой цели чаще всего применяют гранозан (НИУИФ-2) и марганцовокислый кадщ.
Протравливание происходит слёдующим ооразом. Семена помещают в стеклянную посуду и выдерживают в течение 30 минут в однопроцентном растворе марганцовокислого калия (1 г кристалликов препарата на на 1 л воды. Затем семена промывают и подсушивают, после чего переносят в стеклянную банку с притертой крышкой и добавляют гранозан, который представляет собой порошок белого, светло-серого или желтоватого цвета. На 1 г семян берут 3—4 мг порошка. Обращаться с гранозаном следует очень осторожно — этот ртутно-органический препарат очень ядовит для человека! После внесения гранозана банку плотно закрывают пробкой и несколько раз встряхивают, чтобы порошок равномерно распределился между семенами. Опудренные таким образом и выдержанные в течение дня в закрытой банке семена готовы к посеву.
Для ускорения прорастания и получения дружных всходов семена можно прогреть при температуре 50— 60° С в течение 2—3 часов, поместив мешочки около обогревательных приборов (батареи, печи и т. д.). Прогревание семян надо проводить до протравливаний.
Известно, что после протравлива намачивание семян в течение 24 часов в растворе борной кислоты (0,2 г на 1 л воды) или метиленовой сини (0,3 г на 1 л воды) увеличивает урожай зрелых плодов.

Посев и выращивание рассады помидоров. Для того чтобы получить ранний урожай помидоров в тепличке и парниках или вырастить зрелые плоды в открытом грунте, необходимо подготовить хорошую, здоровую рассаду. Растения помидоров к моменту посадки на постоянное место должны быть коренастыми, с толстым стеблем, большими листьями, хорошо развитой корневой системой и цветочными кистями.
Если остекленная тепличка отапливается, то высаживать в нее помидоры на постоянное место можно в конце февраля. В этом случае рассаду можно вырастить только под светоустановкой, так как дневное освещение в декабре и январе не позволяет получить высококачествеиную рассаду. Под светоустановкой растения развиваются быстрее, чем в обычных условиях, и могут быть готовы к высадке яа 40—45 дней. Поэтому сеют помидоры в начале января.
Без применения искусственного освещения посев помидоров в условиях Северо-Западной зоны начинают в середине января. При таком сроке посева помидоры на постоянное место в отапливаемую теплицу высаживают в середине марта.
Посадку в теплых парниках на биотопливе производят в конце марта — начале апреля. Это значит, что рассаду помидоров нужно сеять в начале февраля.
При наличии пленочных теплиц на биологическом обогреве высадку помидоров проводят на месяц позднее — в конце апреля — начале мая. В этом случае рассаду выращивают с 25 февраля— 10 марта по 25 апреля —10 мая.
Рассаду для открытого грунта готовят намного позднее и к посеву приступают, как правило, в конце марта, но не позднее 5—10 апреля. Более поздние посевы не дают высоких урожаев зрелых плодов помидоров.
Ранние посевы на рассаду (с середины января по февраль включительно) приходится делать в домашних условиях, используя для выращивания сеянцев хорошо освещенные оконные пространства. Сеять удобнее в ящики небольшого размера (длина 40—50 см, ширина (25—30 см, высота 10—12 см), так как при необходимости их легче будет переставить или перенести в другое место.
Заранее подготовленный с осени питательный грунт, а еще лучше смесь дерновой земли с перегноем и торфом, насыпают в ящики слоем 8—10 см, поверхность выравнивают и поливают водой. Затем делают бороздки глубиной 2 см на расстоянии 3—5 см одра от другой. Норма высева — 8—10 г на 1 м2 (на ящик размером 40X25 см норма 0,8—1 г). Посеянные семена заделывают перегноем или присыпают тем же грунтом слоем 0,5—1 см. Более глубокая или слишком мелкая заделка семян недопустима.
При температуре 20—25° тепла всходы помидоров появятся на 4—6-й день. До появления всходов ящики можно держать в темноте, но при этом необходимо создать требуемую температуру и поддерживать грунт в ящиках во влажном состоянии, слегка поливая его из лейки с мелким ситечком.
При появлении всходов (двух семядольных листочков) ящики необходимо сразу же перенести на освещенное место, чтобы всходы не вытянулись. Лучшей температурой для развития сеянцев является 18—22°С днем и несколько ниже ночью.
Уход за сеянцами помидоров заключается в соблюдении указанного температурного режима, в поливах из лейки с мелким ситечком водой, подогретой до 25° С, рыхлении грунта между рядками, прореживании, подсыпке земли и одной-двух подкормках.
К прореживанию растений в рядке приступают, когда у растений появляется первый настоящий листочек, то есть примерно на 8—10-й день после всходов. В это время на корне образуются боковые корешки. После прореживания расстояние между сеянцами в ряду должно быть не менее 2—3 см.
Закончив прореживание, хорошо внести между рядками древесную золу из расчета 40—50 г на , 1 м2 и прорыхлить грунт. В случае сильного вытягивания сеянцев необходимо подсыпать грунт до самых семядольных листочков. Подсыпка грунта вызывает образование новых корешков, которые хорошо сохраняются при пересадке.
Через 10—12 дней после внесения золы сеянцы надо подкормить слабым раствором минеральных удобрений. В 10 л воды растворяют 5—8 г аммиачной селитры, 10—15 г суперфосфата и 5—8 г калийной соли. На 1 м2 посевов расходуют 5 л раствора.
Прореженные сеянцы можно выращивать в ящиках в течение 35—40 дней, так как помидоры в первый период развития растут очень медленно. При появлении у растений 3—4 настоящих листочков (не считая двух первых семядольных) сеянцы рассаживают в парники или теплички для дальнейшего выращивания рассады. Чаще всего это бывает в середине марта — начале апреля, когда можно начать работу в парнике на биотопливе и в тепличке с техническим обогревом.
Посадку(пикировку) прооизводят в бороздки глубиной 3— 5 см, предварительно политые водой. Расстояние между растениями в ряду должно быть 8— 10 см, а между рядами 10—12 см. При такой схеме посадки на 1 м2 размещается 100—140 шт. помидорной рассады.
Техника посадки заключается в следующем. Сеянцы выбирают с комом земли и переносят к месту посадки. Их погружают в бороздку и заглубляют до семядольных листочков, обжимая корневую систему, но не повреждая стебелька. Сразу же после посадки сеянцев их поливают из лейки с мелким ситечком, что способствует приживанию корневой системы. Притенение растений в течение 3—4 дней после посадки, понижение температуры до 15—18° С и вентиляция усиливают приживаемость рассады.
При дальнейшем выращивании рассады помидоров в парниках и тепличках температура воздуха должна поддерживаться на уровне 18—25° С днем и 12—15° С ночью. Помидоры нуждаются в обильном количестве почвенной влаги и не переносят повышенной влажности воздуха. Поэтому обильные, но редкие поливы должны сопровождаться усиленным проветриванием помещений, где выращивают растения. Для этого в тепличках открывают боковые форточки, а в парниках поднимают рамы.
За время выращивания рассады помидоров проводят несколько подкормок (в зависимости от состояния растений). Подкормки удобнее совмещать с поливами, внося питательный раствор через несколько часов после полива. В первый период после пересадки (через 8— 10 дней), для того чтобы усилить рост у слабых растений, проводят подкормку органическими удобрениями, приготовленными из коровяка, навозной жижи или птичьего помета. Питательный раствор готовят из следующего расчета: 1 часть коровяка или навозной жижи на 10 частей воды. На 10 л раствора добавляют 10—20 г калийной соли и 30—50 г суперфосфата.
При наличии птичьего помета на одну его часть берут 15 частей воды и в полученный раствор минеральные удобрения не вносят.
Приготовление питательных растворов для подкормки необходимо начинать за 1—2 дня до внесения их под растения, с тем чтобы органические удобрения перебродили, а минеральные лучше растворились. В подкормке применяют отстой, а осадок- выбрасывают. На 1 м2 площади под рассадой расходуют 8—10 л питательного раствора.
Хороший рост рассады помидоров наблюдается при ее подкормке древесной золой, которая содержит много калия, фосфора и различных микроэлементов. На 10 л воды берут 60—80 г золы и добавляют 15—20 г аммиачной селитры. На 1 м2 площади расходуют 8—10 л. Такую подкормку рассады помидоров обычно делают через 10—12 дней после первой.
После внесения питательных растворов растения необходимо полить водой из лейки с мелким ситечком, чтобы во избежание ожогов смыть удобрения, попавшие на листья.
За 15—20 дней до высадки рассады помидоров на постоянное место грунт между растениями прорезают ножом вдоль и поперек рядков на глубину 8—10 см, что ускоряет образование корней. Этот прием необходим также для создания вокруг корневой системы питательного кубика (кома земли), который не обсыпается при выборке рассады и ее пересадке на постоянное место. В течение 15—20 дней такую операцию необходимо проделать 2—3 раза.
При посеве помидоров в начале февраля, при правильном выращивании и хорошем уходе рассада будет готова к пересадке на постоянное место к началу апреля. У растений к этому времени образуется 1—2 цветочные кисти. Первый сбор зрелых плодов можно получить в конце мая-начале июня.

Подготовка парника и теплицы к посадке помидоров. Подготовку парника и теплицы к посадке начинают с разогрева помещения, насыпки грунта или перекопки его. В ранних парниках котлован очищают от снега и набивают биотопливом (горячим навозом) так же, как это делают для огурцов. Затем насыпают заготовленный с лета грунт слоем 15—18 см.
Лучшими грунтами для выращивания помидоров считаются следующие смеси: смесь дерновой суглинистой земли с перегноем. На одну часть земли берут одну часть перегноя и тщательно перемешивают. На 1 м3 такой смеси хорошо добавить 3—5 кг золы и 0,5—0,7 кг аммиачной селитры; смесь торфа с дерновой землей и перегноем. Основным компонентом в такой смеси является торф (60—70%), затем дерновая земля (20%) и перегной (20%). В смесь добавляют минеральные удобрения: 1—1,5 кг хлористого калия (или 3—5 кг золы), 3—4 кг суперфосфата и 0,8—1 кг аммиачной селитры на 1 м3. Для нейтрализации торф пересыпают известью из расчета 3—5 кг на 1 м3. Компоненты тщательно перемешивают, добиваясь равномерного распределения минеральных удобрений в смеси.
В весенних пленочных теплицах подготовительные работы начинают с доставки биотоплива и грунтов и устройства паровой гряды во всю длину теплицы. Для этого на месте гряды вырывают котлован глубиной 30—35 см и шириной 70—80 см и складывают в него горячий навоз, поверх которого насыпают подготовленный по одному из рецептов грунт слоем 15—18 см и шириной 1 м (по всей длине теплицы).

Высадка рассады помидоров на постоянное место. К высадке рассады помидоров в парниках и тепличках приступают при установлении в них определенного теплового режима температуры (18—20°С).
В теплых парниках на биологическом обогреве помидоры высаживают с середины марта, тщательно укрывая их остекленными рамами, а в пасмурную погоду и на ночь дополнительно утепляя соломенными матами, рогожами и т. п. Под одну раму (площадь 160X106 см) в зависимости от сорта помидоров и способа формирования куста высаживают различное количество растений.
При обычной посадке под раму высаживают 8—12 растений в 3 ряда (по 3—4 растения в ряду). Куст формируют в два стебля, оставляя на каждом 2—3 кисти. Такой способ выращивания применяется для высокорослых сортов помидоров, таких, как Ленинградский скороспелый, Уральский многоплодный и Лучший из всех 318, а также для сортов с менее мощным кустом — Грунтовый грибовский, Бизон, Сибирский скороспелый, Маяк 12/20-4.
Загущенная посадка позволяет под одной рамой размещать 20—24 растения в 4 ряда (по 5—6 растений в ряду), при этом куст формируют в один стебель, оставляя на нем 1—2 кисти. Небольшое количество плодов на одном растении дает возможность получить зрелые плоды на 8—10 дней раньше, чем при разреженной посадке и формировании на одном растении большего количества кистей. Таким способом следует выращивать низкорослые сорта помидоров, например Невский, Алпатьева 905-а, Карлик 1195, Патриот 2170.

К формированию куста в один стебель с 1—2 кистями для получения раннего урожая иногда прибегают и у сортов Грунтовый грибовский, Сибирский скороспелый, Маяк 12/20-4 и им подобных.
Перед посадкой в парнике делают лунки и проливают их раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды) из расчета 0,8—1 л на лунку. Рассаду высаживают, заглубляя растения на 2—3 листа, предварительно удалив их. Если рассада сильно переросла или вытянулась, то ее высаживают наклонно, засыпая землей не только корни, но и значительную часть стебля (1/2 или 3/4 длины), что способствует образованию новых корешков на стебле.
В солнечную погоду в течение 3—4 дней, пока растения не прижились, маты с рам не снимают. В эти дни особенно тщательно следят за температурой в парнике. Чтобы не допустить ее повышения (запаривания растений), парник осторожно проветривают. В первые 4— 6 дней после посадки лучшая температура для помидоров 12—15° С.
К массовым посадкам в остекленных отапливаемых тепличках приступают в середине марта.
Растения высаживают на стеллажах, размещая двумя рядами по длине теплицы. Расстояние между рядами 50—60 см.
Крупные растения высокорослых облиственных сортов, таких, как Ленинградский скороспелый и Уральский многоплодный, сажают в ряду на расстоянии 35—40 см. Их формируют в один стебель, оставляя на растении 5—7 кистей.
Низкорослые, более скороспелые сорта, например Грунтовый грибовский 1180 и Бизон 639, высаживают в ряду на расстоянии 25—30 см. Куст формируют в один стебель, оставляя на нем также 5—7 кистей.
Техника посадки и уход за помидорами в остекленных отапливаемых тепличках в первые дни после посадки такие же, как и в парниках.
В пленочных тепличках на водяном обогреве помидоры высаживают в конце апреля, а на биологическом — в начале мая. Для пленочных теплиц пригодны сорта Ленинградский скороспелый, Бизон 639, Грунтовый грибовский 1180, Сибирский скороспелый, Маяк 12/20-4 и Невский. Сажают их на грядах двумя продольными рядами, расстояние между которыми 60 см. Высокорослые сорта в ряду размещают на расстоянии 35—40 см, а низкорослые — на 25—30 см. Растения формируют в один стебель.

Уход и подкормка помидоров. До начала завязывания плодов температура воздуха в парниках и тепличках должна быть 18—22'С, а с момента плодоношения 20—28° С. Ночью ее следует снижать до 13—15° С. Влажность воздуха не должна превышать 60—70%, что достигается тщательным проветриванием помещений, особенно после поливов. Повышенная влажность приводит к плохому опылению цветков, а также способствует распространению болезней, что вызывает снижение урожаев.
Поливают помидоры редко, но обильно, по возможности не смачивая поверхности листьев. Полив лучше проводить по бороздам между растениями. Наибольшую потребность в почвенной влаге помидоры испытывают в период образования плодов. Пересыхание почвы в это время недопустимо.
За время выращивания помидоров их несколько раз подкармливают, чередуя органические подкормки с минеральными каждые 10—12 дней. К первой подкормке приступают через 8—10 дней после посадки.
Если растения слабые, с бледно-зелеными мелкими листьями и тонким стеблем, то в первую подкормку им дают органические удобрения в виде раствора коровяка или навозной жижи из расчета одно ведро удобрения на 5—6 ведер воды.
Хорошо на ведро раствора добавить 30—40 г древесной золы и 20—30 г суперфосфата. Под одно растение вносят 0,5—0,8 л питательной смеси.
При нормальном развитии помидоров органические удобрения до наступления плодоношения под растения не вносят, чтобы не вызвать чрезмерного роста листьев и побегов.
Иногда у помидоров в первые дни после посадки наблюдается скручивание листьев. Чтобы избежать этого, в почву вносят раствор борной кислоты или буры — 1 л на растение. Раствор готовят из расчета 2 г борной кислоты или буры на 10 л воды.
На рост и развитие растений большое влияние оказывают также внекорневые подкормки — опрыскивание листьев слабым раствором микроудобрений при тщательном распыливании раствора.
Для приготовления одного из растворов для внекорневой подкормки берут на 10 л воды 4 г сернокислого марганца и по 2 г сернокислой меди, борной кислоты и сернокислого цинка. Отдельно растворяют в 1 л воды 25 г лимоннокислого железа и в 10 л приготовленного раствора вливают 10 мл растворенного железа. Опрыскивание проводят вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов листьев. Внекорневые подкормки проводят раз в месяц.
За время выращивания помидоров растения несколько раз окучивают и 2 раза подсыпают смесью дерновой земли с перегноем и торфом, что способствует образованию новой корневой системы и лучшему росту растений.
Не менее важным является формирование куста, то есть пасынкование (удаление боковых побегов) и вершкование (прищипка основного побега). Через 8—12 дней после посадки в теплицы растения подвязывают на вертикальную шпалеру с помощью шпагата или веревки. При культуре в один стебель удаляют все пасынки, а основной стебель, как правило, прищипывают у верха шпалеры, оставляя 2—3 листа над последней кистью.
Такие сорта, как Грунтовый грибовский 1180, Бизон 639 и Маяк 12/20-4, обладают способностью заканчивать рост основного стебля образованием кисти и прекращением роста верхушечного побега. При формировании растений этих сортов в один стебель для продолжения роста используют один из крупных верхних пасынков (боковых побегов), который подвязывают к шпалере как побег продолжения.
В случае формирования растений в два стебля кроме основного побега оставляют один пасынок из-под первой кисти и ведут его одновременно с главным побегом, удаляя все боковые побеги на обоих стеблях. Пасынкование необходимо проводить своевременно, пока боковые побеги еще маленькие — не более 4—5 см в длину. Запаздывание с пасынкованием уменьшает урожай и снижает скороспелость сорта.
Пасынкование и прищипку лучше проводить в резиновых перчатках, периодически обмывая руки в крепком растворе марганцовокислого калия (5—8 г на 1 л воды), что предотвращает распространение вирусных заболеваний с соком поврежденных растений.
При ранних посадках помидоров, когда в условиях плохой освещенности растений цветки начинают опадать, хорошие результаты дает опрыскивание из пульверизатора или обмакивание цветков и полураспустившихся бутонов в раствор стимуляторов роста ДУ (10 мг на 1 л воды) или ТУ (50 мг на 1 л воды).
Для лучшего опыления цветков необходимо ежедневно днем встряхивать растения, постукивая палкой по шпалере.
Агротехника выращивания помидоров в парниках сводится к соблюдению температурного режима, подкормкам, подсыпкам и своевременному формированию растений.
До наступления теплой погоды рамы с парников не снимают, а температуру и влажность воздуха регулируют поднятием рам на ту или иную высоту с помощью подставок. Поливают помидоры редко — через 6—8 дней, но обильно, и после полива усиленно проветривают парник.
За время выращивания в парнике помидоры надо один раз окучить и 2 раза — подсыпать. Окучивают через 10—12 дней после посадки, пригребая влажную землю к растению из борозды между рядками. Сухой землей окучивать бесполезно.
Первую подыпку делают через 10—15 дней после окучивания. Грунт, состоящий из равных частей дерновой земли и перегноя или смеси с торфом, подсыпают в бороздки между растениями.
Вторую подсыпку проводят перед смыканием рядков (через 12—18 дней после первой) смесью, в которой преобладает торф. Смесь (грунт) распределяют равномерным слоем (3—4 см) по всей поверхности парника. Такую смесь готовят из 60% торфа и 40% дерновой земли (количество торфа можно увеличить до 80%). На ведро смеси добавляют 60—80 г извести и тщательно ее перемешивают.
Подсыпка торфяной смеси сохраняет в почве влагу, снижая ее испарение из парника.
Подкормки в парниках проводят, как и в теплицах, чередуя минеральные и органические.
С ростом растений и наступлением теплых дней рамы снимают. Однако при выращивании низкорослых сортов рамы можно оставить на парниках, высоко подняв один край (с южной стороны) на стойку. Под рамами помидоры вызревают быстрее.
Формирование куста помидоров в парниках чаще всего ведут в один стебель и 3—4 кисти при разреженной посадке и в один стебель и 1—2 кисти — при загущенной посадке. В первом случае помидоры можно подвязывать к кольям, во втором этого не требуется.
Пасынкование проводят через каждые 8—10 дней. Запаздывание с пасынкованием приводит, как уже отмечалось, к снижению урожая и задерживает созревание плодов.

Луна и цветущий сад - СКАЧАТЬ

Поиск
Календарь
«  Август 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архив записей
Друзья сайта

Лунный календарь садовода и огородника

Лунный посевной календарь

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ © 2014
Сделать бесплатный сайт с uCoz Яндекс.Метрика
Яндекс цитирования